В этой статье речь идет, в основном, об англо-саксонских рубахах. Если геометрический подход в целом применим к историческому материалу, то форму центральных вставок в подол рубахи следует рассматривать как возможную версию.

Обычная одежда человека, занимающегося эпохой раннего средневековья, состоит из "одежды новичка" - Т-туники. Однако, подобный вид одежды был отнюдь не простым портновским изделием. Это было комплексное одеяние, выкроенное из нескольких кусков, более чем не похожее на традиционную современную версию: "сложи-и-сшей-из-одного-куска". Эта статья является результатом собственного исследования и попыткой направить таковое в практическом русле.

Как и большинство людей, сначала я попыталась просто наложить раскрой старой рубахи на ткань. Впрочем, вскоре я начала искать новые пути использования материала, поскольку у меня сложилось ощущение, что из большого куска ткани получается слишком малое одеяние. Даже из ткани 60-дюймовой ширины (для России - 150 см) получалась крайне узкая юбка, соответственно, столь нерациональный расход материала вряд ли оставил довольным швую эпохи раннего средневековья.

Для ткачества в эпоху раннего средневековья использовался вертикальный или горизонтальный ткацкий станок. Для Северной Европы эпохи викингов характерен вертикальный ткацкий стан, на котором приходится ткать стоя, передвигаясь вдоль стана и выравнивая нить утка. Ширина ткани ограничивается размахом рук. Даже две ткачихи (довольно частое явление) не могли делать очень широкую ткань.

А теперь будем честными: если приходится ткать ТАКИМ образом, то позволительно ли выбрасывать даже маленькие куски ткани? Я так не думаю.

В какой-то момент я натолкнулась на решение. Во время посещения городища на Аландах (Öland) я обнаружила в музейном магазине "коммерческий" раскрой мужской одежды, найденной в Бокстенском торфянике (Bocksten bog) в Швеции в 1936 году. Комплекс включал в себя чулки-"ползунки", плащ, капюшон и верхнюю рубаху. Все предметы были из шерстяной ткани, льняные же одеяния не сохранились.

Рубаха была выкроена из 15 кусков. Они были сшиты между собой, вероятно, льняной нитью, хотя швы не сохранились. В реконструированном виде одеяние выглядело следующим образом.

В итоге я попыталась сшить рубаху, опираясь на этот раскрой и удлинняя детали мужской рубаи применительно к женскому варианту. Расход материала был по-прежнему велик. Тогда я поняла, что двигаюсь в неверном направлении. Одеяние кроилось из простых геометрических форм, как и любое иное одеяние эпохи (см. M.Hald). Соответственно, для этого должны быть некие причины, и основная из них - экономия. По сравнению с тяжестью ткацкого дела, шитье было относительно простой процедурой. Учитывая, что ширина ткани была ограничена (в отличие от наших современных возможностей), я принялась "резать бумагу".

В итоге получилась схема деталей рубахи, основанная на геометрических формах, и с малым количеством измерений, которая не только аутентична, но и оправданна. Подобный раскрой можно использовать практически для любого периода до 14 века (сама находка датирована серединой 14 в.), с незначительными модификациями в зависимости от периода и моды. Социальный статус должен определять материал, цвет и характер орнаментации.

Следует учесть, что шитье подобной рубахи не является работой для начинающих. Так или иначе, требуется понимание особенностей конструирования одежды. Если до этого момента Вам не приходилось много шить, то возможно, следует обратиться за помощью к более опытной швее.

Мой рост больше 180 см (over 6' tall), и меня непросто назвать "худышкой", однако на нижнее платься я использовала только 3.5 ярда ткани 60-дюймовой ширины (для России - около 3.2 м при ширине ткани 150 см). Конечно, есть некоторое "жульничество", поскольку я сомневаюсь, что подобная ширина была доступна предкам (по крайней мере, максимальная ширина ткани, сотканной двумя ткачихами на вертикальном стане, не превышает 1 метра). В то же время, этот раскрой может быть использован и на более узкой ткани, естественно, с несколько иным расположением фрагментов.

Если есть желание сделать мужскую верхнюю рубаху, то следует изменить соответствующие размеры по длине. Вторая схема показывает возможный вариант рубахи в англо-саксонском стиле, с узкими и более длинными рукавами.

Раскрой.

Приведенные схемы более или менее масштабны. При разметке материала обычно помогает держать схему под рукой. С выкроек удалены точные размеры, однако оставлены относительные.

Нумерация частей (единая для всех выкроек).

1 - 2
Передняя и спинная части. Необходимо обратить внимание, что они выкроены из единого, согнутого посредине (в плечах) куска, но не по отдельности.

3 - 4
Передняя и задняя вставки подола.

5-8
Боковые клинья.

9-10
Рукава.

11
Горловина.

12-15
Подмышечные ластовицы. Кроятся по диагонали для более простого шитья.

.

Иной вариант раскроя, на более узкой ткани, присланный автору Сарой после прочтения статьи и некоторой игры с геометрией. Необходимо отметить, что передняя и спинная части выкроены раздельно, соответственно потребуется сшивание плечевого шва (Б.Х).

Как подобрать необходимый размер.

Наиболее важными размерами являются следующие:
A. Общая длина/рост (от плеча до подола) + припуск (лучше немного добавить - проще отрезать, чем потом пришивать кусочки).
B. Талия. Наиболее узкая часть одеяния. Отсюда начинаются клинья и вставки.
C. Длина подола + припуск (также лучше немного добавить).
D. Ширина рукава около локтя. Важный размер для англо-саксонской версии - туника должна быть довольно узкой, однако руке все же следует сгибаться.

Рекомендации по шитью.

Когда все части вырезаны, можно начинать собирать их как большую головоломку. Следует начать с нанесения разреза под переднюю и заднюю вставки: разрез наносится, естественно, от подола к поясу - снизу вверх. Поскольку вставки треугольные, то быстро обнаружится, что их сторона длиннее, чем разрез. Однако, это нормально!!! Подогнать можно будет при подвертывании подола.

Я обычно начинаю именно с этих вставок, поскольку они являются наиболее сложной частью в пошиве платья, а я предпочитаю оставить простые части "на вкусненькое". Следует обратить внимание на лицевую и оборотную стороны ткани при вшивании вставок - переделывать всегда неприятно...

После этого, я обычно решаю, какого вида я хочу сделать воротное отверстие (круглое, овальное или прямоугольное) и пришиваю подкладку ворота.

Затем следует пришить боковые клинья, и - туловище готово! Теперь - к рукавам.

Наиболее наприятная часть здесь - подмышечные ластовицы. Я их выкраиваю по диагонали, а затем пришиваю к рукаву так, чтобы получить "собранную деталь". После этого рукава вместе с ластовицами пришиваются к "тулову". В итоге получается огромная крестообразная вещь, смутно напоминающая изображение на картинке... На этом этапе можно прогладить швы, поскольку дальнейший доступ к некоторым будет ограничен. Когда все готово, достаточно перегнуть одеяние пополам и сшить боковые швы.

И наконец, надо подвернуть и обметать подол. Поскольку я использую пратически все из купленного куска ткани и не покупаю дорогой тесьмы, то я предпочитаю использовать узкую полоску из обрезков материала, которую пришиваю к подолу.

Примечание.

Практически эта же концепция может быть использована для более поздних одеяний. В частности, можно удлиннить боковые клинья до подмышечной впадины и выкроить рукава иной формы. Затем, следует сметать изделие и подогать его по фигуре, отрезая излишки.

Литература.